Kenyas obekväma koloniala historia

Kenya är ett av de mest kända länderna för safariturer och har en lång historia inom detta område. Detta rika arv har lett till en välutvecklad infrastruktur som erbjuder utmärkta vägar, fantastiska lodger och ett brett utbud av hisnande parker och konservatorier. Men bakom de perfekt blandade solnedgångarna döljer sig en mindre vacker historia, eftersom safarinäringens existens är djupt sammanflätad med Kenyas oroliga koloniala historia.

De första utlänningarna som försökte utnyttja landet var människor från arabländerna. De upprättade handelsstationer längs kusten redan på 700-talet och behöll dem tills portugiserna kom in och tog över på 1500-talet. Detta varade i två århundraden, varefter araberna, särskilt jemenitiska araber, tog tillbaka kontrollen igen. Än i dag syns arabiska och portugisiska influenser längs Kenyas kust, med ruiner och historiska byggnader på platser som Malindi och Mombasa. Mellan 1600- och 1700-talen utvidgade massajerna sitt territorium över Great Rift Valley och större delen av det angränsande landet (det vi idag kallar Kenya och Tanzania), men de lyckades aldrig riktigt kontrollera hela regionen eftersom deras expansion mötte motstånd från andra grupper. Koloniala interventioner och fördrag minskade också deras markinnehav.

Brittisk kontroll

År 1888 gjorde det kejserliga brittiska Östafrikakompaniet anspråk på området och från 1920 hamnade Kenya under brittiskt kolonialstyre, som varade i 43 år. År 1896 började britterna bygga Kenya-Uganda-järnvägen, som gick från Mombasa till Kisumu (dåvarande Port Florence), för att få tillgång till resurser och säkra kontrollen över regionen. Järnvägen gick genom det område som nu är Tsavo nationalpark och byggdes med hjälp av tvångsarbetare. Många av dem överlevde inte på grund av utmattning eller, för vissa – på grund av de människoätande lejonen som då strövade omkring på Tsavos vidsträckta slätter.

Det nästan obefintliga Nairobi blev en depå för varor som transporterades från Mombasa till Kisumu och Uganda och tillbaka. Som ett resultat växte Nairobi snabbt och lockade välbeställda brittiska och andra europeiska äventyrare och investerare, och storviltsjakt blev en av de främsta anledningarna till att vita bosättare och turister kom till staden.

Men en överdriven kolonial livsstil kostar pengar, och även dessa vita bosättare började behöva billig arbetskraft. Deras lösning? De ändrade helt enkelt reglerna! Nya lagar berövade kenyanerna deras rättigheter och tvingade dem att arbeta på nybyggarnas gårdar och med vägbyggen.

Som belöning för de askaris (afrikanska soldater) som hjälpte britterna att styra Kenya etablerade kolonialregeringen en informell bosättning i Nairobis utkanter, som senare blev Kiberas slumområde. Till slut fick det stolta kenyanska folket nog och det ledde till Mau Mau-upproret (1952-1960), några år innan Kenya slutligen blev självständigt 1963.

Ut ur Afrika och in i safarin

Under tiden inspirerade den danska författaren Karen Blixens bok Out of Africa många européer att utforska Kenyas vilda natur. Konceptet att åka på safari för att bara titta på och uppleva det vilda (utan att skjuta vilt) föddes. Boken gavs ut 1937, vid en tidpunkt då den europeiska eliten redan hade upptäckt Kenya som ett tropiskt paradis, och den lockade många fler att göra resan. Kenyas koloniala historia och den därmed sammanhängande behandlingen av infödda kenyaner var inte en fråga som upprörde många.

När filmatiseringen av boken gjordes i mitten av 1980-talet visade den upp Kenyas fantastiska landskap, bland annat Karen Blixen-museet i Nairobi (hennes tidigare hem och kaffeplantage), nationalreservatet Maasai Mara och nationalparken Lake Nakuru. Detta, i kombination med den påkostade koloniala livsstilen som visades i filmen, gav återigen safarikonceptet ett uppsving och gjorde det populärt ända fram till idag.

Platser som Karen Blixen Camp i Masai Mara, Finch Hattons Luxury Tented Camp (Finch Hatton var Karens älskare) i Tsavo West, Karen Gables och Giraffe Manor i Nairobi tilltalar fortfarande den gamla koloniala livsstilen och lockar många turister år efter år. Många naturskyddsområden i landet har också sitt ursprung i denna historia(Ol’ Pejeta Conservancy, Sheldrick Wildlife Trust och Solio Game Reserve för att nämna några), eftersom vita bosättare blev passionerade för att bevara Kenyas fantastiska naturresurser.
De finaste hotellen ligger till och med i förorten Karen, en av Nairobis rikaste stadsdelar med många expats och gamla koloniala familjer, som sägs vara uppkallad efter Karen Blixen och definitivt har en kolonial känsla (vissa säger till och med att Karen Blixen var den ursprungliga Karen – ett namn som idag används för kvinnor som missbrukar sina vita privilegier).

Förändrade tider

Tiderna förändras dock och i dag börjar Kenyas koloniala historia sakta ge vissa människor en obehaglig känsla. Det har lett till att landområden har återlämnats till kenyanerna och en safaribransch som långsamt håller på att förändras till något mer autentiskt och lokalt. Allt fler resenärer vill inte längre identifiera sig med den vita kolonialistiska livsstilen – att sippa på gin-tonic på en privat terrass medan någon annan putsar skorna – och föredrar att utforska den ursprungliga kenyanska kulturen och få kontakt med kenyanerna själva. Lyckligtvis lyfter många lodger och utflykter idag fram just detta – de har kenyanska kulturella inslag i inredning, design och aktiviteter och ägs eller drivs ibland av stamgemenskaper.

Är du intresserad av att lägga till några av dessa i din resplan? Vänligen kontrollera:

• Loita Hills Basecamp (mellan Nairobi och Masai Mara, drivs av Maasai i en enkel stil med underbara aktiviteter)
• Nai Nami City Tour (utförd av tidigare gatubarn från Kibera slumområden) i Nairobi
• II Ngwesi Eco Lodge i Laikipia (belyser massajernas kultur och stöder lokala bevarandeinsatser)
• Bomas of Kenya i Nairobi (med över 20 traditionella gårdar som skildrar Kenyas olika etiska grupper)
• Besök hos Digo-stammen
• Besök i en Maasai-by
• Möt Samburu-stammen